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Tipos de BAPs

Juliso35

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#1
Buenas ..

Con ocasion que un amiguete me ha facilitado un link interesante ( http://www.recambiorefabricado.com/) surgieron algunas dudas sobre las BAPs -corazones de nuestros preciados vehiculos- lo primero es que a primera vista lucen completamiente similares pero sus numeros de serie listados comparados con service citroen discriminan entre vehiculos diesel y gasolinas pero en algunos casos una misma referencia de las listadas alli aplica para diesel o tambien gasolina. A su vez hacen diferenciaciones como: BAP 6 + 2 Mejorada o BAP 6 + 2 antiabatimiento. En mi caso que tendria que tener en cuenta? el diametro de la polea, y la direccion de salida de los tubos de alta presion de las fases 6 + 2 que bien podria ser hacia el frente del coche o en su defecto hacia el cortafuegos?? El diametro del eje principal del las bombas cambia y por ende la polea compañera? el reglado interno del limitador de presion es diferente???

Por cierto...que opinan del web?? Hasta puedes conseguir una DIRAVI para los XM's

Saludos y gracias por adelantado
 

Eldelforo

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#2
Hola Julián, veo que te mantienes entretenido. Por lo que sé, y sin entrar en muchos detalles, la diferencia fundamental entre las distintas motorizaciones es el diámetro de la polea, más pequeña en los diésel para compensar su menor régimen; y dentro de los gasolina, el V6 lleva una versión específica.

Dicho esto, yo me guiaría por la información del Servicio Doc <<, que concentrada nos muestra que hay 14 modelos (de los cuales 8 ya no se fabrican, NFP). Se aprecia lo de los diésel por un lado y los gasolina por otro; sospecho que las diferencias entre las de cada grupo son mínimas, pero existen. No obstante, intercambiando poleas o poniendo tubos por otro lado se pueden hacer bastantes adaptaciones, salvo cambiar las de 6 por 6+2 o viceversa, claro.
Los recopilo aquí para quienes no tengan acceso:

 

Juliso35

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#3
Hola Julio!!

Gracias por los datos!!

En mi caso yo requeriria de una 4007T9 pero al no existir en esta web, podria irme con una T8 o T7 cerciorandome primero de la direccion de conexion de aspiracion y salidas para luego cambiar polea y a rodar no crees?

Saludos y un gusto saludarte de nuevo por aca.
 

Eldelforo

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#4
Pienso lo mismo, sobre todo considerando que las de los motores de gasolina (T2, T3, T4) ya no están a la venta (?). Comprobando que la orientación de los tubos no vaya a darte problemas, bastaría con cambiar la polea por la tuya. Mucho ojo a la distancia de la polea al cuerpo de la bomba, hay que medirla con cuidado para volver a dejarla donde estaba; no tiene un tope, hay que meterla hasta que quede donde debe... sin pasarse, para que la correa siga rodando alineada.
Pero, ¿en serio que necesitas cambiarla?
 

bx19trdturbo

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#5
Ademas de la alineación de polea y conexiones, la tapa triangular que contiene el retén tiene un resalte para montar esta tapa del mismo modo que estuviera en la bomba original, esto es para que el cojinete antifricción (no hay rodamiento) se lubrique bien, ya que el casquillo dispone de una acanaladura que debe quedar en el lugar adecuado para que entre el lhm y lubrique bien.

saludos
 

Juliso35

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#6
Gracias BX por la complementacion ... pero ya sabia que la alegria no duraria, que todo estaba pareciendo facil jaja y que entonces faltaba tener en cuenta el tema de la tapa triangular que comentas!!.. Esta tapa no es simetrica? como pàra decir que la suelto y la giro a la posicion deseada? no?

Bueno y respondiendo a Julio el que necesite cambiar o no la BAP esta aun en veremos por una serie de observaciones y comprobaciones que he venido haciendo, cuando el tiempo lo permite. ya que en frio (Esteban esta enterado creo) experimento ciertas durezas de direccion sobre las cuales ya he realizado multiples verificaciones de todo tipo incluyendo toma de presion en BAP con manometro en la fase de direccion dando lectura correcta de 160 a 170 bar. Verificacion de espuma en el tarro LHM, Nivel, filtros limpios. LHM muy verde en fin todo correcto, polea de cigueñal perfecta con contramarcaciones que atraviezan la goma central hasta las corona metalica externa para verificar si esta patinando, Correa de accesorios en buen estado pues fue cambiada hace un año creo, no hay algun tipo de sonido que indique que patina etc etc etc.

El unico aspecto que no habia tenido en cuenta de mencionar es que durante los primeros 10 minutos de funcionamiento la dureza en la direccion parece estar estrechamente relacionada con las revoluciones del motor, es decir cuando estoy en bajas revoluciones saliendo del garaje todo marcha bien pero cuando estas suben, la dureza regresa y solo cuando sueltas el acelerador la direccion ablanda nuevamente. No subi las revoluciones cuando tome medida en frio con el manometro. Quizas hubieramos tenido otra lectura. Igualmente si pegas un tironazo para cualquier lado, cualquiera que sea la orientacion, esos primeros grados de giro en el volante son duros y luego ablanda. Todo esto sucede mientras el motor esta frio ...al cabo de unos 10 a 15 minutos circulando todo mejora. Un mecanico cercano (no de citroen) me comenta que cuando existe este comportamiento relacionado con revoluciones y direccion, puede ser alguna pega en el regulador de presion del sistema. Algo puede estar ocasionando que el limitador de presion se este quedando pegado. El liquido microscopicamente puede tener algo. Por cierto los tanques de LHM deberian traer iman. No se si irme con un cambio de LHM aunque no le veo nada y ya he limpiado filtros o intervenir la bomba. No me gustaria sin tener refaccion a la vista.
Por otro lado en algun momento se penso -o se piensa- que podria ser resposabilidad valvula piñon. En fin... voy descartando cosas...y previendo hacerme a una bomba.

Saludos señores
 

bx19trdturbo

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#7
Buenas, el lhm es el adecuado? lo digo porque de algunas marcas e incluso total, existe lhm y lhm+, este último es más fluido y eso de la viscosidad también afecta al correcto aspirado de la bomba (le cuesta menos pasar por el filtro) y a moverse por el sistema.
Si el lhm es el correcto y todavía no se ha mirado en la bomba, y ya que comentas que estais mirando este asunto, igual conviene montar ya una bomba bien revisada y tal y así asegurarse.
El asunto de la tapa triangular, cuando tengas desarmado, si sacas la polea y extraes eje para renovar retén, verás que no existe rodamiento, es un casquillo anti-fricción liso, pero que tiene una acanaladura diagonal, ésta debe quedar en la posición adecuada, por fuera la tapa tiene un resalte que diferencia su posición, así la acanaladura queda en la posición que debe para que el eje y casquillo lubriquen bien.
Lo del imán pues sería buena cosa, podría valer uno de altavoz (que es como un donut) para ponerlo alrededor de la zona donde aspira.


saludos
 

Eldelforo

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#8
Pues tienes un problema fastidioso, ya lo creo. No puedo darte muchas ideas porque veo que ya has probado todo lo probable, pero te diría que es posible que la bomba no sea la causa. Claro que, si no es la bomba, ¿qué? Lo ideal sería, y ya sé que es muy difícil, que pudieras probar con otra bomba; si eso no es factible, lo que haría yo sería conseguir todos los retenes y tóricas que lleva por dentro y por fuera y desarmarla completamente. Lo peor que puede pasar es que no encuentres nada (podría ser la válvula de estrella que separa las dos etapas, que estuviera rota; no sé bien qué síntomas produce, pero desarmando saldrías de dudas), en cuyo caso vuelves a montarla con todo renovado y descartas que sea culpa de la bomba.
Digo lo peor porque te ahorrarías el coste de una bomba nueva o reparada, pero a cambio estarías otra vez en la casilla de salida. Cuéntanos lo que vayas haciendo, a ver si entre todos se nos ocurre algo.
Suerte y al toro.