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Info Valores del nivel de combustible HDI (aforador) y mas motores.

armic

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#1
Hola!

Pues debido a la reciente muerte de la bomba del deposito del coche (Xantia HDI), decidí comprar una nueva. Esta es de la marca Bosch, con la misma referencia que se montaba en fábrica. Es posible que para el resto de motorizaciones (diesel normal, gasolina, etc...) la resistencia del aforador sea la misma, aunque esto no está comprobado.

Y como bien es sabido en estos coches, el indicador de nivel de combustible, falla más que una escopeta de feria, y esto es generalmente causado por el desgaste de unos circuitos.

A modo de interés general, y para facilitar futuras comprobaciones a los afectados de dichas fluctuaciones, pongo una foto con los valores (resistencia) del deposito lleno, y los valores del depósito vacío. Los valores son medidos entre los pines 1 y 4.

Depósito lleno:

Valor resistencia: 0,050 kiloohmios (en la imagen marca 0.049, pero justo se me movió un poco al hacer la foto emotiverde48)




Depósito vacío:

Valor resistencia: 0,350 kiloohmios




Un saludo!
 

Txuchin

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#2
Osea entre 50 y 350 ohmios. Es que los que tenéis instrumentos caros con escala automática sois la caña ¡jejeje!
Dato muy interesante a la hora de investigar averías de esas que te traen de cabeza. Todo un acierto por tu parte Armic (no esperábamos menos de ti).
¡Graciaaaaaas!
 

armic

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#3
Añado que la escala sigue valores "proporcionales", es decir:


  • 3/4 depósito: 0,125 kiloohmios
  • 1/2 depósito: 0,200 kiloohmios
  • 1/4 depósito: 0,275 kiloohmios

Con estos datos, sería posible realizar algún "medidor casero" fiable con potenciómetros electrónicos, aunque eso ya depende del ingenio de cada uno.

Un saludo!
 

armic

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#4
Osea entre 50 y 350 ohmios. Es que los que tenéis instrumentos caros con escala automática sois la caña ¡jejeje!
Dato muy interesante a la hora de investigar averías de esas que te traen de cabeza. Todo un acierto por tu parte Armic (no esperábamos menos de ti).
¡Graciaaaaaas!
Lo malo de la escala automática, es el día que no te acuerdas que el multimetro lo tiene, te empiezan a salir cosas raras, y cuando te das cuenta de la tontería, ha pasado una hora pensando que el aparato estaba mal...emotiverde04

Un saludo!
 
Última edición:

Eldelforo

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#5
Pues ya que lo mencionas, el aforador de mi Activa tiende a engancharse últimamente y "dice" algunas tonterías: tan pronto marca de más y luego baja de golpe, como se queda marcando depósito vacío y al rato sube y apaga la reserva. Está claro que necesita un repaso (que ya veremos qué arreglo tiene, porque seguro que los 250.000 kms que lleva p'arriba-p'abajo no le han hecho ningún bien).
Lo mejor del asunto es que la bomba sigue funcionando OK, que ya es un avance considerando los 25.000 litros de gasolina que lleva bombeados (sí, es correcto, 10 l de media a los 100). Esperemos que dure, pero me gustaría al menos ver si es posible mejorar el funcionamiento del aforador... si no me diera tanta pereza destapizar el maletero para sacar la bomba.
¿Puedes aclararme qué partes de la moqueta has levantado? No quisiera desmontar cosas de más. Alguna foto explicativa ya sería la leche, gracias. emotiverde02
 

armic

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#6
Hola!

Las cifras son muy, pero que muy bajas.

Ten en cuenta que la bomba está continuamente funcionando, esté el coche en movimiento o no. Además de que si el coche consume una media de 5-6L a los 100, es imposible que solo bombee 10L/100km, ya que tiene un retorno continuo al depósito. Multiplicando la cifra que comentas por 100, seguramente me quedaría cortísimo.

En cuanto a como sacar el aforador, aquí tienes un brico, que aunque en francés, las fotos son muy ilustrativas. Sin reparar nada, se tarda en torno a 20 minutos cambiarlo tranquilamente. Si se repara algo, el tiempo aumenta hasta los 30-40 minutos, siempre sin prisas y tranquilamente.

https://www.clubxantia.com/comunidad/threads/1650/


Aun así, te explico los pasos para sacar la bomba:

  1. El asiento del copiloto debe estar hacia delante todo lo que se pueda.
  2. Levantas el asiento y quitas el plástico negro que va de lado a lado (está encajado sobre unos tornillos y sale a presión).
  3. Entonces verás un recorte en la moqueta. Lo levantas y verás una tapa negra, que sale a presión.
  4. Entonces ya ves la bomba, y empiezas a soltar el conector eléctrico y los dos tubos. Para soltar esta clase de tubos se PRESIONA sobre un lado que tendrá una pestaña verde/blanca (según el tubo) y se tira hacia fuera. En ocasiones, para verla, hay que retorcer un poco el tubo, pero con cuidado.
  5. Marcas como sea, la rosca, para que al apretarla, quede en la misma posición
  6. Coges un destornillador plano que NO tenga la punta afilada, y empiezas a dar golpes con el martillo sobre los dientes de la rosca. Es probable que se te rompa alguno de ellos.
  7. Retiras los tubos y el conector para que no molesten, y empiezas a sacar el aforador (antes de esto, te recomiendo poner trapos o plásticos sobre la moqueta, ya que como te caiga algo de combustible, vas a tener pestazo para días en el interior)
  8. Una vez que lo estés sacando, tienes que jugar con la boya, ya que le cuesta algo salir.
  9. Cuando lo tengas fuera, ten cuidado, ya que tendrá aproximadamente 0.5L de combustible (el que verás en el "cuenco" y el que hay dentro de la bomba)

Ahora, para reparar el nivel, tienes que hacer lo siguiente:
  1. En el caso de que la bomba sea Bosch, verás que el al extremo opuesto de donde esta la boya, el hierro hace una especie de "U" invertida. Pues bien, tienes que sacarlo de ahí (va a presión).
  2. Después, hay dos cables (rojos si no recuerdo mal) que acaban en unos terminales mini faston, justo al lado contrario del conector. Tienes que desconectarlos. (Acuérdate del recorrido de los cables)
  3. Verás que el nivel, está sobre una placa negra. Pues bien, justo en el borde del cuenco, hay dos pestañas, así que tienes que presionarlas (si no recuerdo mal) y a la vez, tirar hacia arriba para que salga todo.
  4. Una vez que lo tengas fuera, verás que el plástico donde iba la boya, tiene un pasador que impide que se suelte. Pues bien, empuja el pasador por uno de sus lados hasta que salga por el otro. Irá algo duro.
  5. Una vez suelto, todo, lo que tienes que hacer, es limpiar la placa bien (solo la parte que se ve) y doblar las dos "patillas" que hacen contacto hacia adentro, de modo que estás al estar todo montado, presionen fuerte contra el circuito, pero ojo, no las dobles en exceso. Dóblalas alrededor de 1mm hacia el interior.
  6. En mi caso, una vez que las doblé, recoloqué el pasador, y con el multimetro conectado, movía lentamente la placa. Si hubiera algún momento en el que se vuelve loco (al medir la resistencia) es que la placa está excesivamente gastada.
  7. Entonces, vuelves a colocar todo como estaba y ya debería de funcionar bien.


Cualquier duda, pregunta.

Un saludo!

NOTA: Al volver a colocar el aforador en su sitio, este solo encaja de una forma, ya que tiene una pestaña. Antes de encajarlo, asegurarse de que la junta que hay sobre el deposito, está bien colocada sobre su sitio, y no se encuentra montada, ya que de lo contrario, existirá una fuga de combustible entre el aforador y el deposito. La junta es un poco tocacoj.... ya que hasta que le pillas el truco, es posible que se salga continuamente.
 

Txuchin

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#7
Pues para diferenciar si el problema es del reostato o del instrumento del cuadro (menos probable) puedes empezar por la comprobación "propuesta" por Armic, usando un potenciómetro bobinado de 250 o mejor aun de 500 ohmios como este:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/...=&idTienda=93&codProducto=999019422&cPath=542

No hay más que unir el terminal central con uno de los laterales y de ahí sacar un hilo, que con un segundo cable conectado al terminal lateral libre, deben usarse para conectar a los contactos 1 y 4 del conector de la bomba sustituyendo al reostato del aforador.
Moviendo este potenciómetro se puede simular el llenado y vaciado del depósito pudiendo apreciar si la aguja del indicador obedece al movimiento del potenciómetro o muestra signos de fallos de funcionamiento. Naturalmente si se pretende viajar con el coche para probarlo en movimiento, deben extraerse los cables 1 y 4 del conector para poder mantener alimentada la bomba con el potenciómetro postizo puesto por fuera.

Hay que recordar que en esta situación el coche "no consumirá nada" por más kilómetros que se hagan ¡jaja!

Lo mas normal es que ese funcionamiento errático, sea producido por fallos en el cursor del reostato del aforador, pero así podemos asegurarnos, sin desmontar el conjunto completo.
 

armic

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#8
No esta de mas añadir al comentario de Txuchin, que el nivel no es tomado de manera constante, sino que es tomado cada cierto tiempo (segundos), por lo que el movimiento de la aguja no seria inmediato.

Un saludo!
 

Eldelforo

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#9
Muchas gracias por las aclaraciones y por el brico; me viene muy bien, el idioma no es un problema (participo en foros auto franceses, lo digo por si alguien necesita traducciones). Pero sobre todo, me viene de cine enterarme de que la bomba está bajo los asientos traseros: no sé qué tipo de trastorno mental me hacía pensar que el depósito va bajo el maletero, cuando estoy harto de enredar en las esferas traseras... y allí no está. Me pondré orejas de burro. Dicho esto, ahora veo bastante más fácil sacar el conjunto para echarle un vistazo, porque dudo mucho que sea el marcador del tablero el que da problemas. Creo que lo haré cualquier sábado que me aburra, y pondré fotos de lo que vea.

Aparte, estoy de acuerdo con Txuchin en lo de que la bomba funciona constantemente, con lo cual el combustible da un montón de vueltas al circuito antes de entrar al motor (como si le costase decidirse, vamos). Considerando que a lo largo de toda su vida un coche como éste puede hacer una velocidad media de 50 kmh -y eso siendo optimista y considerando que ha hecho mucha más carretera que ciudad- me salen 5.000 horas de funcionamiento de la bomba, que no está mal: unos 7 meses sin parar, día y noche. Habría que saber el caudal que suministra para calcular cuántos litros han pasado por ella; cuando hablaba de 25.000, ¡son los que han pasado por el depósito! El promedio de 10 l/100 km es el consumo del coche. Recuerda que NO es un HDi... emotiverde02

Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
 

Txuchin

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#10
Gracias por lo que me toca, pero el de las aclaraciones sobre la cantidad de combustible movido por la bomba ha sido Armic, aunque no me importa usar "su medalla" ¡Graciaaaas!
 

armic

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#11
Eso de robar cosas que son de otro... emotiverde74, jaja

La verdad es que ni me fijé en el coche. Además, en tu caso, puedes hacer de conejillo de indias para ver si en los gasolina llevan la misma resistencia emotiverde02.

Respecto a lo comentado de como reparar el nivel, es probable que sea igual o similar, aunque sino, tendrás que improvisar sobre la marcha.

Un saludo!
 

Eldelforo

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#12
Vaya, me he confundido de interlocutor. Bueno, la respuesta vale para todos... y el agradecimiento! Y cuantos más participemos en los temas, mejor.

Al lío: esta tarde he levantado el asiento del pasajero y la moqueta, y efectivamente está ahí mismo. ¡De haberlo sabido lo habría desmontado antes! emotiverde01
En cuanto tenga un rato de calma y mi parienta no necesite el coche (cualquiera se lo quita), saco la bomba y os cuento lo que vea; mediré la resistencia en varios puntos y lo comparamos con lo medido por... Armic, esta vez no pico. Por lo que he visto, el conjunto bomba-aforador y el depósito son diferentes en los gasolina y los diesel, y a su vez cambian de X1 a X2, sobre todo en tema de tubos y respiraderos. No veo muy bien la razón, pero ellos sabrán... y sin embargo supongo que el recorrido y los valores de resistencia de los aforadores será el mismo; aunque igual varía de X1 a X2, por los tableros. Os lo confirmo cuando lo compruebe.
 

Txuchin

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#13
¡Jo! ¡me he quedado sin medalla!
Pues si, sería interesante comprobar si los valores son iguales, con vistas a investigar futuros problemas. Ya nos contarás.
 

armic

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#14
Bueno, como curiosidad después de la disección, la bomba murió debido a que uno de los carboncillos se rompió parcialmente, bloqueando continuamente el giro de la "turbina", ya que al apagar el motor, los restos caían hacia abajo, por lo que de ahí el que no avisase y no se parase en marcha, únicamente al arrancar, ya que la zona donde giran, estaba perfecta. Espero que el filtro de combustible haya evitado un mal mayor.

Un saludo!
 

wistondeejay

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#15
Yo también tengo el problema de la aguja del gasoil, pero en mi caso no se si será de la bolla ya que si le doy golpes en el salpicadero, la aguja cambia de posición, a veces está a tope y a veces al mínimo, comprobaré por si acaso lo de la resistencia con el polímetro y con un potenciometro. Espero no cargarme nada...
 

wistondeejay

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#16
Hace un rato me ha dado por asomarme a ver que hay por ese agujero y he visto que estaba lleno de gasoil, he apretado un poco la rosca que lleva.
Eso no se si es normal o puede ser de la junta o algo.
Nuca lo lleno a tope ya que al echar mas de 40l se sale el resto...
Un saludo
 

bx19trdturbo

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#17
Buenas, si estaba floja podría ser de eso, si tras apretarla bien a mano sigue saliendo, tocará desmontarlo para renovar junta o lo que sea y dejarlo bien, no debería perder nada por ese sitio.

saludos
 

wistondeejay

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#18
Buenas, si estaba floja podría ser de eso, si tras apretarla bien a mano sigue saliendo, tocará desmontarlo para renovar junta o lo que sea y dejarlo bien, no debería perder nada por ese sitio.

saludos
Gracias, lo dejaré a ver un par de días y miraré a ver si pierde.
Un saludo!
 

Eldelforo

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#19
Hola, por fin encontré un rato para desmontar el aforador de mi Activa, que ya me tenía hasta el gorro de indicaciones erráticas en el tercio más bajo de la escala (que es donde más rato pasa, lógicamente). El desmontaje/montaje, como ya ha quedado dicho, no reviste ninguna complicación y se hace todo en menos de una hora. Desmontando la banqueta del asiento (son dos tuercas) la accesibilidad es total:




Como detalle, en el mío que es de 1996 los tubos no van conectados con las tomas rápidas que se ven en el brico correspondiente, sino al estilo de los retornos de LHM con bridas del mismo tipo. No es posible cruzarlos porque el de salida es más grueso que el de retorno. El resto es igual.




Cursor desmontado:




Visto que los contactos estaban bien, procedí a limpiar la pista del reostato con alcohol y a reforzar las ballestillas, que aparentemente dejaban de hacer contacto en algunos puntos del recorrido y así la aguja marca vacío total, para volver a indicar bien un rato después. Luego procedí a medir la resistencia en cada punto, y ahí encontré algunas diferencias con los datos suministrados por Armic (esta vez no me confundo, jeje):

Lleno




3/4




1/2




1/4




Vacío





Como se ve, es también bastante lineal, pero empezando en 3 ohm. Lo comprobé varias veces y es así, además el aumento de resistencia es gradual y progresivo moviendo el cursor lentamente; no hay escalones.
Volví a montar todo sin incidentes -la junta conviene meterla puesta en el cuerpo de bomba pero a media altura, para luego colocarla en la boca del depósito y después meter la parte superior de la bomba en la junta; si se deja la junta puesta en el cuello de la bomba es cuando se cruza al intentar poner el conjunto en el depósito-, y hasta ahora parece que marca bien en la zona baja. Cuando vuelva a llenarlo iré observando la bajada: al ritmo que consume este coche no tardaré mucho, jeje.
 

Carlos_Xantia

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#20
Eldelforo, ¿Conseguiste solucionar el problema de la aguja tal y como indicas en el anterior mensaje?

Gracias
 
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